С этого момента(когда появляются детки) фаленопсис убираю в более теплое и затененное место. Это важно для последующего осеннего цветения. Растение начинаю подкармливать при поливе и активно по листьям. Удобрения в это время очень нужны, но увеличивать частоту питательных поливов или их концентрацию не стоит. Заметила, что даже очень сильные экземпляры, если и отращивают лист одновременно с потомством, то этот лист, как ни корми растение, всегда получается меньше и слабее предыдущих. Фаленолсис все отдает «детям». Интенсивные подкормки по листу позволяют исправить это положение, а молодое растение в этом случае наращивает биомассу особенно быстро. Сначала нарастают три листика (изредка два), один больше другого, затем начинается бурное корнеобразование. В этот момент готовлю горшочек с корой для молодого фаленопсиса. Горшочек обязательно прозрачный. Так легче определять необходимость полива, следить за нарастанием корней и исключить их загнивание. Первое время я составляла субстрат для малышей в тех же пропорциях, что и для взрослых растений, обязательно добавляла мох сфагнум. Теперь использую только сосновую кору (размер частиц 0,5-1 см). Мох сфагнум исключаю полностью. Дело в том, что молодые растения первый год обязательно содержу в тепличке с высокой влажностью, мох дает излишнюю сырость в горшочке и корни быстро отгнивают. Не менее половины необходимой коры для нового растения беру из горшка взрослого фаленопсиса (дополнительно измельчаю). Это значительно улучшает приживаемость деток, потому что в таком субстрате уже есть все необходимые для жизни растений микроорганизмы -
Когда место посадки подготовлено, решаю: снимать деткус цветоноса или нет. У некоторых гибридов цветоносы сохраняют гибкость, либо фаленопсис выращиваю в подвесной корзинке и цветонос не подвязываю. При этом он изгибается и свешивается ниже края горшка. Тогда маленькую орхидею не срезаю, а притягиваю ее к подготовленному горшочку и закрепляю проволокой. Сам цветонос сначала надежно фиксирую, притягивая проволокой к краю горшка взрослого материнского растения. В этом случае не нужна тепличка-орхидариум, а маленький фаленопсис развивается особенно быстро. Такой вариант предпочтительнее всего, но случается редко. Значительно чаще крепкие цветоносы поднимаются высоко над растением. Тогда жду несколько дней, пока корешки у детки отрастут на 2-4 см. и срезаю ее вместе с кусочком цветоноса длиной не менее 1 см. Срезы обрабатываю порошком фундазола. Сажаю и помещаю в тепличку. Там детка развивается примерно год. За это время вырастают два-три листика, а несколько корешков должны достигнуть дна горшочка. После этого растение можно содержать открыто на подоконнике как взрослое. При хорошем уходе каждый лист вырастает больше предыдущего, и еще через год молодое растение способно цвести.

На материнском растении цветонос можно полностью срезать. Ни потомства, ни цветов он уже никогда не даст.
Дважды, когда я упускала момент, корни нарастали слишком длинные, и их невозможно было поместить в горшочек, не сломав. Тогда оставляла малышей на цветоносе и наблюдала следующую картину: нарастает огромная «борода» корней, а листья не растут совсем. Осенью при естественном похолодании и сокращении полива маленький фаленопсис выпускает цветонос 10-12 см и цветет одним или двумя цветочками вполне нормального размера. При таком развитии событий лучше всего дождаться окончания цветения и появления нового листика. Одновременно начинают расти корни. Важно срезать маленькую орхидею, не упустив момент начала корнеобразования. Эти молодые корешки и станут основными, а длинные воздушные корни постепенно отомрут в горшке, поэтому их можно подрезать до удобной длины. Срезы обязательно обрабатываю угольным порошком или фундазолом. Такой процветший экземплярчик также следует растить в тепличке не менее года.
В предложенном мною способе ключевым моментом считаю нагревание цветоноса после пробуждения почки. Солнце при этом — самый доступный, бесплатный «нагревательный прибор», не способный обжечь цветонос. У меня случился еще один любопытный опыт, подтверждающий важность нагревания.

В середине февраля 2006 г пришлось срочно убрать растения с западного окна из-за ремонта. Зима того года была на редкость холодной. Температура на подоконнике едва достигала + 15 град. Полив всю зиму был более чем скудный. После полива оставляла орхидеи на 1-2 дня в глубине комнаты, чтобы обсохли.
Место для одного крупного фаленопсиса нашлось самое невыгодное: как ни разворачивай растение, либо листья, либо прихотливо изогнутый цветонос оказывались над горячей батареей. Рассудив, что листья важнее, я развернула орхидею таким образом , что над током горячего воздуха оказался именно цветонос. Сначала я даже хотела его сразу обрезать, но вовремя вспомнила заповедь опытных цветоводов: с ножом или секатором подходить к орхидеям как можно реже, без серьезной необходимости ничего не срезать — все, что не нужно, пожелтеет и отомрет само. А батареи в ту зиму были предельно горячими. Каждый день я ждала усыхания цветоноса. Солнечного света на этом окне не бывало совсем. Необходимый свет давали две лампы ЛБ-40 по 12-14 часов в сутки. Уже через пять дней тронулась в рост цветочная почка. Еще через неделю стало ясно, что это будут не цветы, а потомство. К моему немалому удивлению, крошечная орхидея на цветоносе не только не страдала от горячего воздуха батареи, но и развивалась необыкновенно быстро. Согласно записям в моем дневнике, она опередила в росте другие экземпляры на 1,5 месяца! Можно сделать вывод» что для быстрого роста потомства фаленопсисам предпочтительно обеспечить температуру от +25 до + 30 град. Чем ниже температура, тем медленнее развиваются детки.
Из восьми растущих у меня гибридных фаленопсисов я не смогла размножить только один — Ph. equestris 'Pink Twilling'. Дело в том. что у этого гибрида сами собой отмирают цветоносы сразу после цветения. Независимо от того, подрезают их или нет.

Тамара Выхныч, журнал Домашние цветы.

Свет, спасибо тебе за подробную информацию. Буду думать, что мне с этим нежданным потомством делать...

Вот еще какие бывают:

Гузмания

Многолетние травянистые бесстебельные растения, эпифиты. Листья прикорневые, образующие розетку, линейные и мечевидные, цельнокрайные. Цветонос покрытый маленькими листочками (выходит из центра розетки листьев). Соцветие колосовидное или метелка, иногда в виде головки. Цветки расположены в пазухах красных прицветников; венчик сростнолепестный, с сегментами короче трубки; чашелистики сросшиеся у основания.

Общие сведения о растении
гузмания (guzmania), семейство бромелиевые.
Численность: В роде около 110 видов.
Место происхождения: Центральная и Южная Америка.
Использование: красивоцветущее.
Размеры растения: до 30 см в высоту.
Рост: медленно.
Цветение: летом, осень-зима.

Уход и содержание

Температура летом 20 – 30
Температура зимой 18 – 20

Освещение: яркий рассеянный
полутень
тень
Круглый год в закрытом помещении, в теплом, светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей; зимой содержим при температуре не ниже 18° С.

Полив: полив производится в розетку листьев только мягкой водой не содержащей солей кальция.

Размножение: отделением отпрысков или семенами.

Влажность воздуха: опрыскивание.

Пересадка: крайне редко весной. Хороший дренаж. рН 5,0. Земляная смесь: листовая, перегной, сосновая кора и песок (4:2:1:1).

Подкормка: весна-лето - 1 раз в месяц минеральными удобрениями
зима-осень - без подкормки.

Подрезание: не нуждается.

Вредители и болезни: Щитовка и мучнистый червец.

Проблемы:

Бледно-коричневые пятна на листьях.

Коричневые кончики листьев.
Особенности ухода Особенности ухода: Для цветения температура воздуха должна быть выше 25°С.

При очень большом количестве солнечного света возможны ожоги на листьях, в виде бледно-коричневых пятен.

Из-за переувлажнения почвы возможна гибель растения.

нужно оберегать от попадания прямых солнечных лучей. Оптимальная температура зимой - 15-18 С, летом - 18-24 С. При снижении температуры растение может загнить у основания. Максимальная температура летом - 27 С при высокой влажности воздуха. Летом гузманию поливают довольно часто - 2-3 раза в неделю, зимой достаточно одного раза в неделю. Лучше всего использовать мягкую дождевую воду. Центральную воронку, образуемую листьями, наполняют водой на 2,5 см.

Гузмания - довольно выносливое растение, но не переносит холодных сквозняков. Предпочитает торфяную землю с добавлением мха сфагнума. Пересаживают только один раз, после отделения от материнского растения. Подходит горшок средней величины, так как у гузмании очень мелкая корневая система. При пересадке не нужно сильно приминать землю вокруг корней. Растение не обрезают, только удаляют поврежденные и засохшие листья. Нельзя применять средства для полирования листьев.

Гузмания хорошо растет безо всяких подкормок. Для поддержания необходимой влажности воздуха ее нужно каждый день опрыскивать из пульверизатора.

Размножается из отростков, образующихся вокруг цветущего материнского растения. Лучше всего отделять отростки тогда, когда они достаточно вырастут и сформируют свои собственные корни. Именно в этот период материнское растение начинает увядать. Отростки хорошо принимаются при комнатной температуре.

Вредители
Мучнистый червец
Щитовки и ложнощитовки

Вот тут еще хорошо рассказано об уходе:
http://homeflowers.ru/content/view/25